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Plano de planta, Teatro de Marcelo

Plano de planta, Teatro de Marcelo


Teatro de Marcelo

Situation du théâtre sur le plan de Rome d & rsquoItalo Gismondi.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Fragmento d & rsquoun masque de théâtre esculpido.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Fragmento d & rsquoun chapiteau corinthien.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Palazzo Savelli prenant appui sur des pasajes del teatro.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Fenêtres du Palazzo Savelli-Orsini au-dessus du deuxième étage.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Détail de l & rsquoarcade et des deux ordres superposés: premier étage dorique et deuxième étage ionique.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

los Teatro de Marcelo (Latín: Theatrum Marcelli , Italiano: Teatro di Marcello ) es un antiguo teatro al aire libre en Roma, Italia, construido en los últimos años de la República Romana. En el teatro, tanto los lugareños como los visitantes pudieron ver representaciones de teatro y canciones. Hoy en día, su antiguo edificio en el rione de Sant & rsquoAngelo, Roma, ofrece una vez más uno de los muchos espectáculos populares o lugares turísticos de la ciudad. El espacio para el teatro fue despejado por Julio César, quien fue asesinado antes de que comenzara su construcción. ludi saeculares tuvo lugar dentro del teatro, se completó en el 13 a. C. e inauguró formalmente en el 12 a. C. por Augusto. [1]

El teatro tenía 111 m de diámetro y era el teatro más grande e importante de la Antigua Roma [2]. Originalmente podía albergar entre 11.000 y 20.000 espectadores. [1] [2] Fue un ejemplo impresionante de lo que se convertiría en una de las formas arquitectónicas urbanas más dominantes del mundo romano. El teatro fue construido principalmente de toba y hormigón revestido con piedras en el patrón conocido como opus reticulatum, completamente enfundado en travertino blanco. Sin embargo, también es el edificio datable más antiguo en Roma que hizo uso de ladrillo romano cocido, entonces una nueva introducción del mundo griego. [3]

La red de arcos, pasillos, túneles y rampas que daban acceso a los interiores de este tipo de teatros romanos estaba normalmente ornamentada con una pantalla de columnas comprometidas en órdenes griegas: dórica en la base, jónica en el medio. Se cree que se usaron columnas corintias para el nivel superior, pero esto es incierto ya que el teatro fue reconstruido en la Edad Media, eliminando el nivel superior de asientos y las columnas. [1]

Como otros teatros romanos en emplazamientos adecuados, tenía aberturas por las que se podía ver el entorno natural, en este caso la Isla Tiberina al suroeste. El escenario permanente, el scaena, también se elevó a la cima de la cavea como en otros teatros romanos.

Giacobbe Giusti, Teatro de Marcelo

Sección final, que muestra una remodelación posterior

El teatro dejó de utilizarse a principios del siglo IV y la estructura sirvió como cantera para, por ejemplo, el Pons Cestius en 370 AD. Sin embargo, las estatuas ubicadas dentro del edificio fueron restauradas por Petronius Maximus en 421 y la estructura restante aún albergaba pequeños edificios residenciales. En la Alta Edad Media, el teatro se utilizó como fortaleza de los Fabii y luego a finales del siglo XI (cuando se conocía como templum Marcelli), por Pier Leoni y más tarde sus herederos (los Pierleoni). Esto salvó al complejo de una mayor destrucción. Savelli lo celebró en el siglo XIII. Posteriormente, en el siglo XVI, se construyó la residencia de los Orsini, diseñada por Baldassare Peruzzi, sobre las ruinas del antiguo teatro. En el siglo XIX, las elevaciones en el nivel de la calle significaban que casi la mitad de la planta baja quedaba debajo.

Ahora los pisos superiores están divididos en varios apartamentos, y sus alrededores se utilizan como lugar para pequeños conciertos de verano. El Pórtico d & rsquoOttavia se encuentra al noroeste que conduce al gueto romano y al Tíber al suroeste.

En el siglo XVII, el arquitecto inglés Sir Christopher Wren reconoció explícitamente que su diseño para el Sheldonian Theatre de Oxford estaba influenciado por el grabado de Serlio & lsquos del Theatre of Marcellus.


Plano de planta, Teatro de Marcelo - Historia

NOMBRE
Sant'Angelo es un nombre dado a la pequeña iglesia de Sant'Angelo en Pescheria.
El distrito se llamaba anteriormente Sant'Agnolo Pescivendolo ("Pescadería de San Ángel") debido al cercano mercado de pescado, ubicado debajo de las columnas del Pórtico romano de Octavia.
En la Edad Media fue el décimo distrito, ya conocido como Regio Sancti Angeli en foro piscium ("San Ángel por la lonja").


ESCUDO DE ARMAS
En algunas versiones, la figura alada de un ángel de pie sostiene un equilibrio con una mano y una espada con la otra, mientras que una segunda figura humana yace desnuda en el suelo, casi una escena del Juicio Final. Pero las escamas también podrían haber sido una referencia al mercado de pescado.
En otras versiones, en cambio, el ángel sostiene una hoja de palma, signo de paz. Una tercera versión inusual se refiere más explícitamente al antiguo mercado, al presentar solo un pescado.

PERÍMETRO
Largo Arenula via Florida via delle Botteghe Oscure via dell'Aracoeli via Margana piazza Margana via dei Delfini via dei Cavalletti via della Tribuna di Campitelli via del Teatro di Marcello via del Foro Olitorio lungotevere de 'Cenci via del Progresso piazza delle Cinque Scole via Santa Maria del Pianto via en Publicolis via di Sant'Elena.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
(los números negros entre paréntesis se refieren al mapa de la derecha)

Sant'Angelo es el más pequeño de los rioni, pero hasta finales del siglo XIX era una de las zonas más densamente habitadas de Roma, esto se debía en parte a la presencia del gueto judío, pero incluso antes de que se estableciera el recinto (es decir, antes de 1555) el distrito estaba bastante concurrido.
Número de placa sobreviviente de un antiguo puesto en el mercado de pescado

De hecho, la numerosa comunidad judía, que originalmente habitaba en el lado occidental del río, en Trastevere, desde la Edad Media había comenzado a trasladarse a este distrito, más cercano al centro de la ciudad.


Históricamente, su superficie incluye el sitio donde una vez se extendió el gran Circo Flaminiano. Cuando la arena y varios otros edificios antiguos ya no estaban en pie, se construyeron nuevas casas utilizando las muchas ruinas que aún hoy en día, la textura de la pared de las casas más antiguas del distrito presenta muchos fragmentos claramente datables de la antigua época romana.
Esta era también una zona con un número particularmente elevado de templos, aunque queda muy poco de ellos.

En el extremo norte del pequeño distrito se encuentra Torre Margana, una de las pocas torres familiares medievales que existen en Roma, con vistas a una red de callejuelas típicamente sinuosas, que aún le dan a esta parte de Sant'Angelo un aspecto muy genuino. Se utilizaron fragmentos romanos para la construcción del edificio: la entrada al patio de la casa ubicada en su parte posterior está enmarcada con un hermoso relieve antiguo en travertino blanco, y también se puede ver una pequeña columna antigua junto a la puerta de la torre.

La parte sur de Sant'Angelo comprende el antiguo gueto judío [1] y la mayoría de las características arqueológicas del distrito.
A mediados del siglo XVI, la Iglesia de Roma comenzó a responder a la chispa de la Reforma Protestante, dando un giro brusco a la doctrina católica. La comunidad judía fue utilizada como chivo expiatorio para reafirmar la autoridad en peligro del Papa: entre las medidas tomadas en varias ciudades contra la mayor comunidad no cristiana, estaba la institución de un recinto llamado Gueto, donde los judíos fueron obligados a vivir.


columnas del templo de Apolo Sosianus

Dentro de los muros del gueto, miles de judíos tuvieron que amontonarse en casas viejas y muy pequeñas, construidas casi al azar una encima de la otra, pero a las afueras de sus puertas, las familias ricas vivían en elegantes mansiones.
Aunque la mayoría de las calles que pertenecieron al Gueto desaparecieron a finales del siglo XIX, sustituidas por unas pocas manzanas voluminosas y bastante anónimas, el plano de las calles del interior del distrito sigue siendo bastante fiel al original.

También la hilera de casas a lo largo del lado norte de via del Portico d'Ottavia, que datan de una antigüedad que va desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, están muy bien conservadas.

carriles del antiguo gueto judío

Uno de ellos es el Palazzo Costaguti, cuya entrada principal se encontraba originalmente en via della Reginella. Pero como después de que se decretara el gueto, este camino conducía al infame recinto, los propietarios tapiaron la puerta y abrieron otra entrada a la vuelta de la esquina, en la pequeña piazza mattei, la plaza donde se encuentra la famosa Fuente de las Tortugas [2]. . Se pueden encontrar más detalles sobre la historia de esta fuente encantadora en Fuentes, parte III, página 5.

Frente al Palazzo Costaguti se encuentra el Palazzo Mattei, cuyos propietarios una vez vivieron en el distrito de Trastevere, la gran mansión, que da nombre a la plaza, en realidad consta de cinco casas diferentes, construidas entre finales del siglo XV y principios del XVII, y unidas para formar una gran cuadra.

A lo largo de la mencionada vía della Reginella, un poco más allá de la antigua puerta, colgaba la última puerta del gueto, agregada a principios de la década de 1830 por León XII, un papa fanático y reaccionario que hizo cumplir leyes aún más estrictas sobre la comunidad judía, hasta el punto de que varios de sus miembros tuvieron que huir de Roma.


la antigua entrada del Palazzo Costaguti
a lo largo de la estrecha via della Reginella

(& uarr arriba) la ornamentada cornisa del Palazzo Costaguti
(& darr abajo) la Fuente de las Tortugas

Originalmente, el pórtico era una gran plaza rectangular, rodeada por cuatro lados por una galería sostenida por una doble hilera de columnas: lo que sobrevive hoy es solo una de las cuatro entradas del pórtico (tenía una a cada lado). Esta entrada se encontraba en un extremo del gran Circo Flaminiano, ya desaparecido, que se extendía en dirección noroeste hacia la casa de la familia Cenci (ver Rione VII Regola), donde se encontraron rastros del otro extremo.

Los restos del Pórtico de Octavia se convirtieron luego en una lonja de pescado, activa desde la Edad Media. Algunas pinturas de finales del siglo XIX todavía muestran cómo era el mercado (véase también Ettore Roesler Franz y Bygone Rome, página 5).

Algunas partes del pavimento original se dejan debajo del porche y muestran cómo el nivel del suelo solía ser mucho más bajo que en la actualidad.

En la Edad Media, se construyó una pequeña iglesia debajo de los restos del pórtico, llamada Sant'Angelo in Pescheria (es decir, San Ángel junto al mercado de pescado). Junto a la iglesia se encuentra el pequeño Oratorio de las Pescaderías (finales del siglo XVII), cuyo frente está decorado con un fino trabajo de estuco que representa a San Andrés y la inscripción en latín "lugar de oración de las pescaderías".

En la parte posterior de este complejo hay tres columnas altas que pertenecen al templo de Apolo Sosiano, originalmente llamado Apolo Médico, que data del año 430 a.C. fue reconstruido a finales del siglo I a.C. por un cónsul llamado Sosiano (de ahí el nombre adicional ). Un segundo templo, dedicado a Bellona, ​​diosa de la guerra, estaba junto al primero, pero hoy quedan muy pocas huellas.


friso del Oratorio de las Pescaderías

(& uarr arriba) el Teatro de Marcellus & emsp (derecha & rarr) detalle de un grabado
por G.B. Piranesi: los arcos (resaltados en amarillo) se utilizaron como tiendas

Justo al lado del templo se encuentra un teatro de dos pisos mejor conservado, la mitad del cual está en pie, construido a fines del siglo I aC y dedicado a Marcelo [4], el difunto sobrino de Octavio Augusto (siendo hijo de Octavia, el emperador hermana), y al mismo tiempo también su yerno (habiéndose casado con Iulia la Mayor, la hija del emperador).


El Teatro de Pompeyo

1. A reproducción del Teatro de Pompeyo, incluida la ubicación del Templo de venus.

2. El siglo II d.C. estatua de hércules.

3. Una de las dos estatuas de sátiros encontrado en el teatro.

4. El segundo sátiro. Mira como se reflejan mutuamente.

5. El dios del río con los dos sátiros a los lados.

6. El estatua de Pompeyo.

7. El comedor inferior en el restaurante Da Pancrazio.

8. Restos de una columna en el comedor de Da Pancrazio.

9. Via di Grotta Pinta y el edificio sigue la curvatura del cavea del teatro.

10. La vista desde Campo dei Fiori.

En otra parte de este blog escribimos sobre el Teatro de Marcelo, planeado por Julio César y construido en el 11 a. C. de Augusto que se lo dedicó a su sobrino Marcelo. El plan de César para el teatro se inspiró en una estructura anterior y mucho más grandiosa: la Teatro de Pompeyo.

Pero quien era este hombre Pompeyo (106-48 a.C.)? Fue un gran general romano que al principio fue aliado con Julio César. Por ejemplo, estaba casado con la hija de César, Julia, y también formó parte del primer triunvirato con César y Craso. Pero no todo fue bien en su relación, y finalmente hubo un brutal guerra civil entre los dos generales, que terminó en el asesinato de Pompeyo.

En el 61, mientras Pompeyo todavía estaba en el apogeo de su poder y popularidad, decidió hacer construir un teatro, pero sería diferente a cualquier otro teatro jamás construido en Roma, tanto en tamaño como en material de construcción.

Antes de la época de Pompeyo, los teatros de Roma eran edificios temporales, hecho de madera. El escenario se ensamblaría para una actuación y luego se derribaría inmediatamente después de la actuación. No había asientos, por lo que los espectadores simplemente se pararon o se sentaron en el suelo.

Pompeyo cambiaría drásticamente esta costumbre al construir el primer teatro permanente en Roma, hecho de piedra. El trabajo comenzó en 61 y se completó en 55. Fueron estimaciones enormes del rango de capacidad permanente de asientos desde 18.000 a 27.000 espectadores. (La verdad probablemente se encuentre en algún lugar entre los dos extremos). Se convirtió en una de las maravillas de Roma. Pompeyo incluso hizo construir un templo en el teatro (foto 1) al que se lo dedicó. Venus Victrix (Venus triunfante) para recordar sus victorias militares.

Pompeyo se alegraría de saber que su teatro duró siglos, continuando funcionando hasta que primera mitad del siglo IV. Varios emperadores patrocinaron restauraciones del teatro, incluidos Augusto, Tiberio, Calígula y Diocleciano. Sin embargo, no sobreviviría a la Edad Media, ya que se convirtió en un cantera de piedra utilizado para suministrar material para la construcción de otras estructuras.

Sin embargo, varias obras de arte del teatro han sobrevivido hasta nuestros días, las más importantes de las cuales son cuatro estatuas conservado en museos de Roma. Uno de estos se encuentra en el Museos Vaticanos: un magnífico, colosal estatua de bronce de hércules, trece pies de altura (foto 2), una obra romana del siglo II d.C.

Esta estatua descubierto en 1864, había sido enterrada a propósito con gran cuidado, contenida entre dos losas de piedra para protegerla y preservarla. La historia es que la estatua fue golpeada por un rayo lanzado por Júpiter, luego enterrado inmediatamente en el lugar de tal manera que se conserve para siempre. Y de hecho, puedes ver incluso en la foto que la estatua ha bajado hasta nosotros. perfectamente conservado.

los Museos Capitolinos en Roma puede presumir de dos estatuas del siglo I d.C. del teatro de Pompeyo (fotos 3 y 4). Representan dos sátiros que representa a Pan, el dios de los rebaños y los pastores, se pueden ver en la planta baja del Palazzo Nuovo (ala izquierda del museo), uno a cada lado de una enorme estatua de un dios fluvial reclinado (foto 5). Mira con atención los dos brazos de cada uno de los sátiros y verás que están reflejos de espejo el uno del otro. Se cree que se utilizaron en el teatro como soportes permanentes para alguna otra estructura.

Pero quizás la supervivencia más emocionante del teatro se encuentre en el museo de Palazzo Spada. Es un gran siglo I d.C. estatua de Pompeyo (foto 6) descubierto en las ruinas del teatro de 1555. Frente al teatro había un gran patio que contenía 100 columnas, al final del cual había otro edificio llamado el Curia de Pompeyo. Este era un salón de asambleas donde el Senado romano se reunía ocasionalmente, ubicado directamente frente a Largo Argentina, sitio de los cuatro templos republicanos.

Sabemos que Julio César fue asesinado en los Idus de marzo del 44 a. C. en el Curia de Pompeyo. Fue atacado por 23 senadores, cada uno de los cuales lo apuñaló una vez. Una tradición dice que César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo a quien había derrotado en la guerra civil. Si miras atentamente la estatua del Palazzo Spada, verás una mancha rojiza cerca de la parte inferior de la estatua. La sangre de César.

Desafortunadamente, no es fácil entrar para ver esta famosa estatua. Aunque está en el Palazzo Spada, no se encuentra en una parte del edificio normalmente abierta al público. Se ofrece una visita guiada que incluye la estatua una vez al mes, y las reservas deben hacerse con mucha anticipación.

Algunos restos importantes del propio teatro se pueden encontrar en dos lugares inverosímiles: un restaurante y un hotel. En el restaurante Da Pancrazio, el comedor del nivel inferior se ha construido sobre las ruinas visibles del teatro de Pompeyo (foto 7). He tenido el placer de cenar allí varias veces, incluido el verano pasado con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Nueva Orleans. Realmente es una experiencia única. Además, hay en el restaurante un pequeño modelo del complejo teatral lo que le da una excelente idea de cómo era realmente el lugar y de su enorme tamaño. El restaurante también exhibe parte de un columna de mármol (foto 8) del teatro. También puedes ver restos del teatro en las cercanías. Hotel del Teatro di Pompeo donde el comedor del nivel inferior está totalmente rodeado por los antiguos muros del teatro.

Puedes hacerte una buena idea del tamaño del teatro desde la callecita, Via di Grotta Pinta (foto 9), que se curva, siguiendo la curvatura de la cavea (orquesta y zona de asientos) del teatro, al igual que la enorme edificio ahora en el sitio y que da a la calle. Además, si te paras en medio de la zona cercana Campo dei Fiori, a la derecha de la estatua de Giordano Bruno y mire en la dirección opuesta a donde mira la estatua, verá en el tercer nivel del edificio dos pequeñas columnas incrustado en la pared a cada lado de una ventana (foto 10). Esas dos columnas, así como las dos pilastras a cada lado de ellas, pertenecían al teatro de Pompeyo.


CAPÍTULO VIII - Área de Bow Street y Russell Street

Pocas calles de Covent Garden han cambiado más su carácter original desde finales del siglo XVIII que Bow Street. El aspecto actual de la calle está determinado por dos factores: su función como parte de una ruta desde el puente de Waterloo hasta St. Giles's y Bloomsbury, y la naturaleza pública o semipública de los grandes edificios que se encuentran frente a ella. Sin embargo, originalmente la calle no formaba parte de una línea de comunicación importante, ya que no tenía una abertura hacia el norte en Long Acre (Lámina 7), y hasta la construcción del Covent Garden Theatre de Smirke en 1809 era esencialmente la calle habitual de casas, tiendas y tabernas.

Sus primeros ocupantes aparecen en las tarifas de la parroquia en C. 1633. El lado oeste, que se desarrolló bajo los contratos de arrendamiento de Bedford que se llevaron a cabo desde 1631–3, tabulado en las páginas 294–7, fue el primero en completarse, en 1635–6.

En el lado este, la mitad norte de la fachada estaba formada por la pared de ladrillos construida en C. 1610 por el tercer conde de Bedford (véase la página 24), y el terreno detrás de éste, que había sido concedido en arrendamiento por largo tiempo por el segundo conde en 1574 a Sir Edmund Carey, (nota 6) permaneció sin desarrollar por el momento, como hizo una parcela de propiedad agrícola de pago inmediatamente al sur. El resto de la fachada este, hacia el sur hasta Russell Street, giró ligeramente hacia el oeste desde el muro, y la construcción de esta parte se completó tres o cuatro años después del lado oeste. (nota 7)

A diferencia de las otras calles principales de Covent Garden, Bow Street no tomó su nombre (que llevaba en 1638 (nota al pie 7)) de la familia Russell o de la familia real. Sin duda, como supuso Strype, el nombre deriva de su forma. (nota 8)

Las listas de tarifas sugieren que las primeras casas en la calle variaban considerablemente en valor, y los ocupantes también eran diversos. Algunas personas de título aparecen desde el principio. Los primeros residentes también incluyeron al especulador de la construcción, Richard Harris, quien, cuando no estaba en la cárcel, capeó las vicisitudes de su carrera en el n. ° 4 (en el sitio del mercado de Russell Street): más al norte, uno de los primeros residentes fue un maestro de escuela, Thomas Haywood o Howard. (Nota 9) La calle nunca parece haber logrado una respetabilidad residencial uniforme ni fue una calle de comerciante tan superior como Bedford Street o King Street. Quizás era más animado que ellos y más atractivo para gente vivaz o talentosa. A finales de la década de 1690, los residentes incluían a Grinling Gibbons, William Wycherley (probablemente, en alojamientos (nota 10)), el doctor John Radcliffe, Marcellus Laroon el mayor, el doctor Humphrey Ridley, el escritor John Ayres, Lady Craven y el propietario de Will's cafetería. (nota 7)

Este último había sido establecido en 1671 en una casa recién construida en el número 1, por William Urwin, de quien tomó su nombre. Ocupaba parte del sitio de una propiedad más grande que anteriormente había incluido, bajo el nombre de Three Roses, la casa de la esquina (No. 21 Russell Street, originalmente el sitio de la taberna Goat) y No. 20 Russell Street. (Nota 11) Bajo el patrocinio de Dryden, Will's se hizo rápidamente famoso, y en la década de 1690 se había ampliado para abarcar la parte superior de la casa de la esquina. (Nota 12) Aproximadamente en este momento, sin embargo, Urwin estaba "perdido en su fortuna" y su acreedor hipotecario, el doctor William Oldys, el civil, (nota 13) tuvo que poner un gerente. (Nota 14) En la década de 1720 era lo suficientemente próspera como para incluir la parte superior del número 20 de Russell Street. (nota 15) No. 1 Bow Street continuó bajo el nombre de la cafetería de Will hasta al menos 1730, (nota 10) pero en 1743 se conocía como la cafetería de Chapman, y en 1751 el nombre de Will había sido transferido a una cafetería en la Plaza Pequeña. (nota 16) (nota 1)

La construcción de la calle se completó en 1673-7 con la construcción de once casas en el extremo norte del lado este, donde un jardín se muestra de manera prominente en la vista de Hollar (Lámina 1). En 1659, el interés de arrendamiento aquí, adquirido por Sir Edmund Carey, había pasado al Honorable Arthur Annesley (nota al pie 17) (que fue creado conde de Anglesey en 1661), pero en 1673 toda o la mayor parte de la fachada de la calle estaba nuevamente en el manos del quinto conde de Bedford, (nota 18) y había sido construido en 1675. (nota 7) Los arrendatarios del quinto conde incluían a (Sir) Richard Blake, un 'caballero', y un 'cirujano' otro conocido haber sido un comerciante de la construcción, Thomas Thurban, albañil. Los artículos de contrato previos al arrendamiento eran muy específicos con respecto a los materiales y los cuartones e incluían el requisito de que las vigas del techo, el primer piso y la carpintería exterior fueran de roble. Las alturas despejadas de las habitaciones en el suelo, el primer y el segundo piso eran de 10, 10½ y 9 pies, respectivamente. Las elevaciones debían ser uniformes, según un diseño aprobado por el topógrafo del Conde. (nota 19)

En el extremo norte del lado este, dos casas `` uniformes '' fueron construidas en este momento por el mismo Blake, que era el arrendatario del conde de Bedford, pero aparentemente como arrendatario del conde de Anglesey, o por derecho de tenencia de los dos condes. juntos. Su trabajo de construcción incluyó una puerta de entrada lo suficientemente alta como para tomar un carro de heno cargado, probablemente comunicándose con el Red Lion Inn: (nota 20) los mapas de la década de 1680 muestran que Red Lion Court se abre a Bow Street aquí desde Drury Lane.

La intención del conde de Bedford era hacer una comunicación también hacia el norte, a Long Acre, y sus contratos de arrendamiento de 1673 incluían la provisión para el pago de una renta adicional del terreno si esto se efectuaba. Sin embargo, no se hizo nada más que la creación de un callejón sin salida hacia el norte, donde un carpintero, Thomas Chaplin, era el arrendatario del edificio del conde en 1675 (nota 21).

Inmediatamente al sur de las casas del conde, se instalaron otros dos (números 29 y 30) en sitios que ya no formaban parte de su propiedad. (Nota 6) El constructor fue el albañil Richard Frith, quien evidentemente se aprovechó de un control más débil que el que se ejercía sobre las casas del Conde para emplear materiales malos. La Compañía Tylers 'and Bricklayers' Company lo multó por usar baldosas defectuosas que le proporcionó el pescadero de Deptford, Thomas Pitcher, (nota 22) y unos veintiséis años después, en 1702, una de estas casas, que en ese momento estaba habitado por Grinling Gibbons, cayó. (Nota 23) Entonces Gibbons se mudó a un sitio adyacente hacia el sur y se construyó una nueva casa bajo un contrato de arrendamiento del primer duque de Bedford. (nota 24)

En 1720, la calle encontró el favor de Strype: "abierta y grande, con muy buenas casas, bien habitadas, a las que recurrió Gentry para alojamiento". (Nota 8) Sin embargo, unos años después, la parroquia tenía una casa de pobres o de enfermeras en la calle (nota 25) y en 1739 desapareció el último contribuyente privado titulado. Al año siguiente, Sir Thomas De Veil aparece en las listas de tarifas, en el sitio de la antigua casa de Laroon, No. 4, pero el establecimiento de su tribunal de magistrados aquí (ver página 188) sin duda echó a perder la calle residencial. En 1743 había ocho locales autorizados en Bow Street. (Nota 26) La realización de Broad Court en 1745-177 en el sitio de Red Lion Court dio una apariencia aburrida y ordenada a esta vecindad, pero a pesar de la eminencia de los comerciantes de la construcción empleados por el cuarto Duque, la escala y el carácter social de el desarrollo fue bastante humilde (véanse la página 40 y las láminas 52b, 59a).

Desde 1732 había una pequeña entrada al Covent Garden Theatre en el lado oeste. Se hizo una entrada más grande unas cuantas puertas más al sur, quizás alrededor de 1776. (Nota 7) A fines del siglo XVIII se habían construido pórticos con columnas, pero el teatro aún no tenía una fachada propia a Bow Street.

La intención del quinto conde de abrirse camino a Long Acre fue finalmente lograda por el quinto duque en 1792-173, y el paso que hizo entonces fue cedido a los comisionados de pavimentación de St. Martin in the Fields como una vía pública. Al principio tenía una barra al otro lado. (Nota 27) La extensión a Long Acre fue ampliada casi a su amplitud actual en 1835 por los Comisionados de Bosques, Bosques e Ingresos de Tierras. Esto fue en conjunto con la construcción de Wellington Street (ver página 226) y fue de gran importancia para abrir Bow Street por primera vez al tráfico pesado.

En este período, Bow Street se acercaba al final de su historia como calle residencial. La proximidad al teatro parece haber hecho que el extremo norte de la calle sea particularmente de mala reputación. Cuando los comisionados de Woods, Forests and Land Revenues estaban negociando en 1833 la compra de un terreno aquí, descubrieron que el arrendatario del duque de Bedford, James Robinson, era dueño de un burdel en parte del sitio deseado en la esquina norte de Hart Street, como así como otro opuesto, en el lado este de Bow Street. Durante las largas negociaciones, el abogado de Robinson acusó al topógrafo de los comisionados, JW Higgins, de prejuicio contra 'la profesión de mi cliente', mientras que otro de los oficiales de los comisionados expresó la convicción de que Robinson estaba prolongando su mandato de 'la casa traviesa en Hart Street' hasta que 'la temporada de rutina ha terminado'. (Nota 28) (Nota 2) Evidentemente, la limpieza del sitio no hizo mucha diferencia en el carácter de la localidad. En 1844, el ocupante de un edificio en esta esquina norte de Hart Street se quejó ante la sacristía parroquial de que tenía "numerosos burdeles situados alrededor de mi casa", y sugirió que el notorio nombre de Bow Street debería cambiarse a Wellington Street. (nota 29)

Cualquiera que sea su carácter social, la apariencia de este extremo norte de la calle había sido transformada por el edificio del Covent Garden Theatre de Robert Smirke en 1809. (nota 3) La historia visual posterior de la calle es la de los grandes edificios que ahora la dominan —La Ópera y el Salón Floral (1856-1860), la Comisaría de Policía y el Tribunal de Magistrados (1879-1880), la reconstrucción de Broad Court (1897, por RS Wornum (nota 30)), y la Central Telefónica (1964– 7).

De la calle original, solo el rango desde el No. 35 hasta la esquina de Russell Street conserva las antiguas divisiones del sitio, con edificios anodinos de fecha comparativamente reciente. Incluyen, sin embargo, dos pubs, el Globe (en el n. ° 37) y el Marquis of Anglesea (en el n. ° 39 de Bow Street y el n. ° 23 de Russell Street), que ocupan sitios donde se encuentran los locales autorizados (aunque no ininterrumpidamente volver a) una fecha temprana. En el sitio del Globo, un avituallamiento estaba en posesión en 1682, (nota 31), mientras que el Marqués de Anglesea ocupa el sitio de las instalaciones de un avituallamiento en el mismo año (en el n. ° 39), (nota 31) y de Edward La cafetería de Miles en la esquina de Russell Street en 1663 (nota 32).

Los ocupantes que pagan tarifas en Bow Street incluyen: Lady Dorothy Fowles, 1633–41 Dr. Robert Gifford, 1633–41 Sir Edward Payton, 1633–9, panfletista parlamentario Sir Egremont Thynne, 1633–6 Lady Milleson, 1635 Thomas Savile, primer vizconde Savile de Castlebar y más tarde primer conde de Sussex, 1635 Sir Thomas Sherley, 1635–6 Sir Richard Tichborne, 1636 Lady Arthurlong, 1637 Dr. Lawrence, 1638 Christopher Lewtener, 1637–9,? Christopher Lewkenor, miembro del Parlamento Largo 'Monsieur Amy Merriott',? Paul Amyraut, 1639-1640, divina Lady Carey (Carewe), C. 1640–3 Capitán Daniel Goodriche, 1640–4 Sir William Mountick, C. 1640–1 Condesa de Castlehaven, 1641–3 Coronel Vaviser, 1643 Capitán Welby, 1643 Sir William Lister, C. 1645, miembro del Parlamento Largo Brian Stapleton, 1645–52, miembro del Parlamento Largo Dr. Walter Charleton, C. 1651-166, médico Thomas Wharton, C. 1651 ,? médico William Clarke, 1653–5 ,? (Sir) William Clarke, más tarde Secretario de Guerra Edmond Waller, 1654-6, poeta, miembro del Parlamento Largo 'Doctor Whitacre', 1654-7 ,? Tobias Whitaker, médico 'Thos Blunt Esq', 1657,? Thomas Blount, autora Lady Coveley (Covell), 1658–60 Sir George Wakeman, 1663–4, médico de la reina Catalina de Braganza 'Lovelace Esq', 1664 ,? John Lovelace, más tarde tercer barón Lovelace de Hurley, Whig Sir Richard Corbett, 1666 William Denton, C. 1667–79, médico y escritor político Charles Howard, vizconde de Andover y desde 1669 conde de Berkshire, 1667–70 Sir Thomas Ashton, 1668 John Austin, 1668–9, escritor católico bajo el seudónimo de William Birchley Major Michael Mohun, 1671–6, actor Dr. Richard Lower, 1672-1681, médico Dr. Edward Duke, C. 1675–81 Thomas Hawker, C. 1675–82 ,? retratista Henry Powle, C. 1675–8, más tarde Maestro de los Rolls y Presidente del Parlamento de la Convención Thomas Jordan, 1676–80, poeta Grinling Gibbons, 1678–84, 1689–1721, escultor de madera y estatuilla William Longueville, 1679–81, abogado y amigo de la el poeta Samuel Butler, que lo visitaba con frecuencia en Bow Street Marcellus Laroon el mayor, 1680-1702, pintor y grabador Dr. Charles Conquest, 1682-1692 Charles Sackville, sexto conde de Dorset, C. 1684–5, poeta y cortesano coronel Sackville, C. 1684–93 Capitán David Lloyd, C. 1686-8, capitán naval y agente jacobita Dr. John Radcliffe, 1686-C. 1702, médico Edward Cooke, 1688 ,? poeta dramática Lady Colliton, 1691 Dr. Humphrey Ridley, 1691–C. 1702, el médico John Ayres, C. 1698, calígrafo Lady Craven, C. 1698 Capitán David Overy, C. 1702 Dr. Bigg (s), C. 1705-12 Dr. Thomas Walker, C. 1705–14 Dr. Thomas West, C. 1705–6 'Mr. Tonson', 1707, Jacob Tonson, publisher Dr. Richard Adams, 1708–15 Colonel Townsend, 1726–9 Robert Wilks, 1727–32, actor Lady Catherine Paul, 1729 Edmund Curll, 1730–1, bookseller George Douglas, fourth Baron Mordington, 1730–4, Whig pamphleteer Charles Johnson, C. 1736–8, dramatist Lady Oliphant, C. 1736–9 (Sir) Thomas De Veil, 1740–6, magistrate John Hippisley, 1740–7, actor and dramatist 'Dr. Scott', 1740–6, ? Dr. Daniel Scott, theological writer and lexicographer Dr. Coats Molesworth, 1742 Charles Macklin, 1743–8, actor Spranger Barry, 1747–58, actor Colonel John Mostyn, 1748–51, later Governor of Minorca Henry Fielding, 1749–53, novelist and magistrate (Sir) John Fielding, 1754–80, magistrate John Rich, 1754–61, proprietor of Covent Garden Theatre, succeeded in same house by Mrs. Rich, 1761–7 Messrs. Harris and Co., 1768–92 David Ross, 1755–60, actor Bonnell Thornton, 1759–62, miscellaneous writer and wit Richard Yates, 1764–79, comedian Samuel Howard, 1765–77, ? organist and composer Daniel Dodd, 1772–3, ? painter Robert Carver, 1775, landscape and scene painter William Thompson, 1776–80, 1782, ? portrait painter Charles Lee Lewes, 1778–80, actor John Richards, 1781–90, ? John Inigo Richards, R.A., landscape and scene painter Sir Sampson Wright, 1781–92, magistrate William Thomas Lewis, 1793–9, actor William Smith, 1798, ? actor Thomas Harris, 1808–20, co-proprietor of Covent Garden Theatre William Gilpin, 1811–14, ? William Sawrey Gilpin William Wycherley, dramatist, lodged in Bow Street in 1715 and earlier years.

Nos. 7 and 8 Bow Street and 52 Floral Street

The Royal Opera House and the Floral Hall

These are described in Encuesta de Londres volume xxxv.

Bow Street Police Court and Police Station

Bow Street's association with the maintenance of law and order dates from 1740, when (Sir) Thomas De Veil, a justice of the peace for Middlesex, acquired the lease of No. 4 Bow Street and transferred his office there. (fn. 33) This house stood on the west side of the street a few yards to the south of the Royal Opera House on the site now covered by sheds connected with the market, and with the addition of the adjoining No. 3 in 1813 it remained the court-house of the Bow Street magistrates until the opening of the present building on the east side of the street in 1880. The first Metropolitan Police Station in Bow Street was opened in 1832 at Nos. 33–34 upon part of the site now occupied by the new telephone exchange on the east side of the street, where it remained until it too removed in 1880 to the present building adjoining the magistrates' court.

De Veil's house had been built in 1703–4 by John Browne, a surgeon. (fn. 34) The court was probably held in one of the principal ground-floor rooms. (fn. 4) Under De Veil the Bow Street office began to acquire its pre-eminence within the metropolitan magistracy, and two years after his death in 1747 Henry Fielding, the novelist and playwright, was appointed to the Bow Street office. (fn. 35) Fielding was the originator of the small band of 'thief-takers' which later became known as the Bow Street Runners, (fn. 36) and after his death in 1754 he was succeeded by his blind half-brother, (Sir) John Fielding. In 1763 Fielding's court-room was described by Boswell as a 'back hall', (fn. 37) and this no doubt was the high narrow room with a public gallery depicted on Plate 60d. (fn. 38)

On 6 June 1780 the house was attacked during the Gordon riots but the damage was evidently not extensive for on 14 June Sir John wrote to Robert Palmer, the Duke of Bedford's agent, 'My lease is not of long duration. I shou'd be glad to know from you how far it can be extended by his Grace, so as to justify my repairing the old office which I am inform'd may be easily done and which I wou'd wish to do immediately in order to establish the Public office.' (fn. 39) Sir John died on 4 September 1780 but in April 1781 his executors received a ten-year extension of the lease from the fifth Duke of Bedford, in consideration of the cost of repairing the damage sustained during the riots. (fn. 40)

By 1811, when the magistrate James Read renewed the lease of No. 4, a new court-room had been built in the yard behind (Plate 61a). This was a single-storey building measuring 20 feet by 30 feet and connected to the house by a narrow passage only 6 feet wide. Two years later in 1813 Read acquired the lease of the next-door house, No. 3 Bow Street, at the back of which there was a 'felons room' which could be entered from the room immediately behind the public office at No. 4. (fn. 41) Later the yard behind No. 3 was converted into cells and a gaoler's room. (fn. 42)

A drawing reproduced on Plate 60a shows the front of No. 4 in 1825 when it still retained much of its early eighteenth-century appearance. The court-room entrance, formed out of a window of the ground storey, is on the left.

The establishment of the Metropolitan Police by Sir Robert Peel's Act of 1829 did not affect the Bow Street magistrates' office, but the ancient parish watch-house in St. Paul's churchyard was taken over by the Metropolitan Police Commissioners (see page 126). It proved quite inadequate for the needs of the new force, and in 1832 the headquarters of the Covent Garden police division was transferred to a handsome 'new Station House' which had been built in 1831–2 on the east side of Bow Street on the site of Nos. 33–34 (fn. 43) (Plate 60c). The sixth Duke of Bedford granted a sixty-one-year building lease of the site to William Bucke, esquire (apparently the builder), who granted a sub-lease of the finished building to the Police Receiver. At first the Receiver declined the lease because of a restrictive covenant forbidding tenants to do anything on the premises which might annoy any of the Duke's tenants. He was no doubt apprehensive about the noise to be anticipated from the prisoners in the cells, which were grouped around an open courtyard behind the house. The Duke's agent eventually agreed to modify the covenant by inserting the words 'otherwise than by the occupation of the said premises as a police station and for the temporary confinement of prisoners prior to their confinement.' (nota 44)

The police remained here until their removal to the present station in 1880, when Nos. 33–34 were converted into a market warehouse: the building has since been demolished.

Meanwhile the old magistrates' court at Nos. 3–4, opposite the police station, was beginning to feel the pressures of increased business. In May 1840 the Receiver of the Metropolitan Police Force (to whom responsibility for the maintenance of the magistrates' courts had been transferred by an Act of 1839) applied to the seventh Duke of Bedford for permission to demolish and rebuild both the houses used for the court. The Duke's agent welcomed the proposal: 'on account of the vicinity of the Market and the two Theatres, I think it desirable that the Police Court should be retained in Bow Street', he wrote, (fn. 45) but the scheme was nevertheless dropped and instead the Duke granted a repairing lease of both houses. (fn. 42) Repairs included the refacing of No. 4 with a suitably imposing stucco front incorporating the royal arms (Plate 60b), but the court-room itself was not enlarged and in particular nothing was done about the narrow passage into it. Conditions in the court continued to deteriorate and in April 1860 El constructor described them as 'in winter bad, but in the heat of summer perfectly abominable' the building should be 'entirely reconstructed'. (fn. 46)

Two years later the Bedford Office suggested to the Receiver of the Metropolitan Police that the leases of Nos. 3 and 4 Bow Street should be surrendered in return for a building lease of a site in Russell Street opposite Drury Lane Theatre. The Receiver declined the offer on the grounds of cost, despite being warned 'of the injury and inconvenience which the business of the Police Court and Station are to the public as well as to the Duke's tenants, and the strong and reasonable objections that exist to the renewal of the lease of No. 3 and 4 Bow Street when his Grace has to consider and decide upon that subject'. (nota 47)

Perhaps with this veiled threat in mind the Receiver agreed in 1867 to rebuild the police court on the east side of Bow Street alongside the police station when the existing lease expired. The site was to extend back from Bow Street and then turn at a right angle to include the same area as had been offered by the Bedford Office in 1862. (fn. 48) But this scheme was also abandoned and despite its obvious inadequacy the old court was still in use when the lease expired in 1872. By this time the Commissioners of Works and Public Buildings had become responsible for the provision of police court buildings, (fn. 49) and they were obliged to apply to the Bedford estate for a temporary tenancy of the building until a suitable alternative site could be found. The Bedford estate agreed to grant a lease on a year-to-year basis at a greatly increased rent. (fn. 50) Towards the end of 1873 the Commissioners proposed to move the police court away from Bow Street altogether to a site on the east side of Castle Street (now Charing Cross Road). (fn. 51) The necessary Parliamentary Bill was prepared, but again the scheme was abandoned. (nota 52)

The problem of finding a suitable site was eventually solved in 1876 when the ninth Duke agreed to the suggestion of his steward, Thomas Davison, that the Office of Works should be offered a new site on the east side of Bow Street opposite the Opera House for a building to house both a new police court and police station. (fn. 53) The proposed site was bounded by Bow Street, Broad Court and Cross Court on its west, north and east sides respectively and on the south by No. 29 Bow Street, a property not owned by the Duke. (fn. 5) At this time the site was covered by nineteen individual houses, the leases of which had to be acquired by the Office of Works at their own expense before the site could be redeveloped. (fn. 54)

In July 1876 an agreement was reached between the Duke and the Commissioners of Works and Public Buildings for a ninety-nineyear lease at an annual rent of £1,100. The lessees agreed to secure the surrender of all the existing leases and to extinguish the right of way through Duke's Court, a passage from Bow Street into Cross Court through No. 27. (fn. 54) The lessees also agreed to give up a triangular piece of ground fronting Bow Street in order to set the frontage of the new site back from its original line by about 20 feet at the north end with a view to the ultimate widening of the north end of Bow Street. (fn. 55) This agreement of 1876 was ratified in the same year by the Bow Street Police Court (Site) Act which authorized the Commissioners to proceed with the building. (nota 56)

By April 1877, when work began on clearing the site, over £100,000 was said to have been paid for the purchase of the existing buildings and in compensation to the dispossessed tenants. (fn. 57) A legal dispute over the boundary of the site delayed the start of building-work until March 1879 when the contractors, George Smith and Company, began to excavate for the foundations. (fn. 58) The building was completed towards the end of 1880. Its cost was £38,400, exclusive of the architect's fees and legal charges. (fn. 59) The architect was (Sir) John Taylor of the Office of Works. (fn. 58)

The old court at Nos. 3–4 Bow Street was vacated at Midsummer 1881: six years later these two houses were demolished to allow for the expansion of the market. (fn. 60)

Since the demolition of No. 29 Bow Street and re-alignment of Martlett Court in 1905 (fn. 61) the site of the Police Court and Station has been completely isolated from surrounding buildings. At ground level the plan is divided into two parts by the van entrance from Bow Street, the courts occupying the north part of the site and the police station the south. Two blocks of cells form the south and east sides of the internal quadrangle. Apart from the placing of the entrances, the disposition of the plan is not clearly expressed in the principal elevation, the architect being concerned, according to El constructor, that the Bow Street front should 'be of rather ornamental character, so as to harmonize to some extent with the opera house opposite'. (fn. 57) The engaged order in the central feature faintly reflects the Corinthian portico of the Opera House, but otherwise the eclectic treatment, combining Graeco-Roman and Renaissance elements, suggests the influence of C. R. Cockerell and James Pennethorne (Plate 61b). The composition is, in fact, reminiscent of Pennethorne's University of London building at No. 6 Burlington Gardens. Portland stone is used throughout the Bow Street front, the splayed north-west face, and for the dressings of the short return front in Broad Court.

The Bow Street front has a central feature, four storeys high and three bays wide, its second and third storeys dressed with an engaged Corinthian order of plain-shafted columns. This is flanked by projecting pavilions of one wide bay, and three-storeyed wings, each three windows wide and on the same plane as the central feature. The ground storey is coursed with channelled joints, as are the clasping piers of the pavilions and the wide piers terminating the front laterally, all of which have stone courses with raised faces. A simple architrave and cornice finishes the ground storey, below the pedestalcourse which underlines the lofty second storey and incorporates the panelled pedestals of the columns and piers, the balustrades of the middle windows, and the panelled aprons of the wing windows. A moulded sill-band, broken only by the Corinthian columns, underlines the windows of the third storey. Above this extends the main, Corinthian, entablature, its frieze having raised panels in the projections above the piers. The central feature and projecting pavilions are surmounted by the attic storey, and the wings are finished with open balustrades stopping at each end of the front against pseudo-belvederes of Vanbrughian inspiration, arcaded on each face and surmounted, above the entablature, by acroteriae of scrolls and palmettes. This Grecian note pervades the central attic, where the central face is divided into three bays by boldly projecting piers with panelled faces. The pavilions are similarly treated, and the crowning balustrade is broken by projecting dies in the centre, and above the piers of the pavilions by tall pilastered pedestals bearing acroteriae.

The fenestration is of a restrained Renaissance character, the main feature being the series of tall windows in the second storey, all finished with pediments. Those of the pavilions are emphasized by triangular pediments, the rest being segmental, and all are supported on decorated consoles rising from plain jambs flanking the moulded architraves. The third- and fourth-storey windows have plain architraves, the sides lugged top and bottom, with small foliage-flanked cartouches above the heads. The two entrances in the ground storey of the pavilions are markedly different, breaking the symmetry of the design, but expressing the disposition of the plan. The police station entrance is approached by steps flanked by stone pedestals supporting iron lamp-standards. The door surround is of Mannerist character, and its large segmental pediment, which rises against the second-storey pedestal, is supported on paired carved consoles. The northern, van, entrance, also flanked by pedestals and lamps, is comparatively plain, having a segmental arch of channeljointed voussoirs with a scrolled keystone below the pedestal-course. A sturdy iron railing protects the area between the entrances. The splay to the north-west corner contains the main entrance to the courts. It is flanked by the angle piers to the wings already described, and has a doorway like that of the police station, but with a straight entablature instead of a pediment. There is a pedimented three-light window at the second storey and above this a semi-circular arch with a solid tympanum carved with the royal arms. The spandrels are carved with Tudor roses in light relief. The parapet contains a panel with the date 1879. The Broad Court front is faced in white Suffolk bricks with Portland stone dressings. The windows and the magistrates' door have simple stone architraves. A central feature to the front is provided by a pedimented three-light window to the second storey. The elevations to Crown and Martlett Courts, like those to the internal quadrangle, are of stock brick and except for a length of red brick facing to Martlett Court, where the cell windows have eared stone architraves, are of utilitarian design.

El constructor stated that 'Dannett and Co.'s fireproof construction' was to be used for all the floors except a few where brick arches were necessary, and that 'Claridges Seysell asphalte' was to be applied to the floors of the cells, corridors and 'rooms requiring frequent washing'. It also stated: 'Internally, with the exception of the Courts and a few of the more important rooms on which some slight degree of ornamentation is bestowed, the building has been kept quite plain.' (fn. 62)

Telephone Exchange

This extension to the Russell Street telephone exchange is one of only two completely new buildings to have been erected in the area described in this volume since the war of 1939–45. It was begun in 1964 and opened in 1967. The designer was G. R. Yeats, then Senior Architect in the Ministry of Public Building and Works. (fn. 63) It is a reinforced-concrete framed building containing a basement and five lofty storeys (Plate 63c). The Bow Street front, with a recessed ground storey, is divided into four wide bays by five slender columns of square section, rising the full height of the building and faced externally with polished black composition slabs. The three central columns are partly concealed in the second storey by a projecting curtain wall of vertical concrete panels, finished with grey stone chippings, leaving a series of clerestory windows to light the interior. Each third-storey window has an apron of concrete panels, projecting and stopping short of the columns. The four-light windows fill the openings and have narrow return lights and, above a heavy transom, clerestory lights. The fourthstorey windows are similar to those of the third, each being surmounted by a narrow concrete fascia that forms the sill of the tall window above. Deep aprons of concrete panels, like those of the lower storeys, form the finish of the front.


Sacello dell'Ara dei Gemelli: (left) side showing Romulus and Remus and three shepherds (cast) (right) Museo Nazionale Romano: side showing amorini hauling the chariot of Mars (original)

In 1880 a fine marble altar was found in a small room situated at the south-western end of Piazzale delle Corporazioni. A similar, but empty, room was identified at the south-eastern end. The placing of the altar was approved by the decuriones, the highest magistrates of Ostia, in the IInd century AD. The reliefs suggest that at least initially the altar was dedicated to Mars, who according to tradition was the father of Romulus and Remus. Eventually it was dedicated to Silvanus, Roman god of woods and flocks.


New Discovery Puts Rome on the “Map”

Long before there were digital Google Maps, Rand McNally road atlases and Michelin fold out maps there was the Forma Urbis Romae, or Marble Plan, an extraordinary plan of every street and building existing in early third-century C.E. Rome. Incised on one hundred fifty marble slabs, the plan was sixty feet wide and forty-three feet high and hung on a wall of the Temple of Peace, now the east façade of the Basilica of Saints Cosmas and Damian on the Via dei Fori Imperiali. Created during the reign of Emperor Septimius Severus (r. 193-211 C.E.), the map was likely used as a decorative element in a building in which Rome’s land records were maintained but was so detailed that the first floor plan of every structure in the city could be identified. As with most of ancient Rome, the marble slabs came tumbling down and now only about fifteen percent of the original map survives in a jigsaw collection of over eleven hundred pieces.

East wall of Basilica of SS. Cosmas and Damian where Marble Plan attached and recreation of interior of Temple of Peace

Many of the broken fragments of the slabs were found in the sixteenth century in a then garden behind the church and were studied and copied in drawings before being used as bric brac fill in a wall for the Farnese garden along the Via Giulia. Occasionally, over the centuries since a few additional pieces would be discovered, and the surviving ones were briefly displayed at the beginning of the twentieth century in the Capitoline Museum before being relegated to storage. Nevertheless, the remaining parts of the Marble Plan have provided a hugely important tool for researchers on Roman topography as well as a source of inspiration for artists such as Piranesi who often included pieces of the Forma Urbis Romae in his prints.

G.B. Piranesi, Pianta di Roma, 1756

Recently, however, a new fragment turned up in excavations under the Palazzo Maffei Marescotti on the Via della Pigna in the area behind the Pantheon and is now on view through March 17 at the Museo dell’Ara Pacis. How the piece ended up so far from its original location is a mystery, but the area of its discovery was used during the Medieval period for burning broken marble in large kilns to be turned into lime for newer construction. Fortunately, this small piece of ancient Rome avoided the ovens.

Newly discovered fragment of Forma Urbis Romae (large piece in center)

The section discovered under the palazzo fills in an important missing piece of the map in the area of the Circus Flaminius, now the location of the Via del Portico d’Ottavia and for many centuries Rome’s Ghetto. This was the southern end of the Campus Martius, or Field of Mars, that was once outside of the city proper but by the time of the map’s creation was a vibrant and critical part of Rome’s urban fabric. More likely a public gathering space and market area rather than a “circus” for games such as the Circus Maximus, the Circus Flaminius was flanked by beautiful porticos behind which were temples to Jupiter the Stayer, Juno the Queen and Hercules of the Muses. Triumphal parades for Rome’s greatest generals such as Pompey likely formed up in this area before wending their way through the city gates to the applause and shouts of the crowds. Next to the later constructed Theater of Marcellus, the Circus Flaminius was confined on the southeast side by the massive structure as well as by two more temples to Apollo and Bellona, the ruins of which are still visible. As one scholar, Diane Favro, has noted, the construction of the theater probably forced triumphal parades to move through the theater arcades to fit in the tight space.

Looking southeast from the “Circus Flaminius” with Theater of Marcellus on right and Temple of Apollo in background

The newly found fragment suggests that by the time of the Severans the space was trimmed even further with structures that opened in the direction of the theater and may have related to the theater as storage or shops for theatergoers. Those buildings would appear to be in the area of Rome’s main synagogue as shown below. The find will add critical information to our snapshot of Rome at the height of the empire and its public display, albeit short, provides a rare opportunity to see a broken but important “piece” of it and should not be missed.

Overlay of drawings of Marble Plan from E. Rodriguez Almeida, Forma Urbis Marmorea (Edizione Quasar 1981) and newly found piece on Google Earth


The founder of the Roman Empire, emperor César Augusto, filled Rome with monuments recalling his victories. Among the many architectural landmarks built, one of the most significant monuments still standing in Rome is the Mausoleum of Augustus. This architectural landmark used to be one of the most beloved and enduring icons of the city, not to mention the largest circular tomb monument in the world, with a diameter of 87 meters.

I found Rome a city of bricks and left it a city of marble.

– Augustus Caesar

Built in 28 BC as the first dynastic sepulchre in Rome, this tomb is one of the most well-known monuments in the Roman Empire and worldwide. So much so that after 80 years of being closed, the Italian telecommunications company TIM has donated €8 million to restore the Mausoleum.

We’re happy to announce that from March 1st 2021, the Mausoleum of August has reopened again! Visits of the Mausoleum last around 50 minutes and take place from Monday to Friday from 9am till 4pm. Till April 21st visits to the Mausoleum will be free of charge for everyone while from April 22nd till the end of 2021, visits to the Mausoleum will be free of charge for all residents of Rome.

The museum complex itinerary tells the history of the Mausoleum, divided into different historic periods. From 22 April 2021visits to the Mausoleum will be enriched with digital content, virtual and augmented reality, in collaboration with Fondazione TIM.

History of the Mausoleum of Augustus

The Mausoleum of Augustus was the first of many significant building projects undertaken during the reign of Rome’s first emperor. Built in 28 BC, t he mausoleum of Augustus is the funerary monument of Gaius Octavius, the emperor who, with the victory of Actium, put an end to the era of civil wars in Rome and consolidated the Roman Empire. Octavian began construction in the Campus Martius in 28 BC, a few years after the end of the war against Antony and the conquest of Egypt. The construction was inspired by the Hellenistic-style tomb of Alexander the Great, also with a circular plan, and the Mausoleum of Halicarnassus (modern Bodrum), built around 350 BC. in honor of King Mausolus. The Mausoleum of Augustus was the most immense tomb in the Roman world, a gigantic white construction surrounded by trees and with a bronze statue of Augustus at the top. But what led to its abandonment over the eras?

“Use technology to travel with your imagination.

– TIM Fondazione.

The Mausoleum of Augustus was used as a burial site for the relatives and descendants of Augustus for only one century, up until the later emperors abandoned it and started building tombs of their own. In 410 A.D. during the siege of the Goths, the tomb was deprived of its most precious objects, and with the fall of the Roman Empire, the Mausoleum became a church and later, the Colonna family had the Mausoleum fortified and turned into a castle-fortress. Unfortunately it was then sacked and its statutes, materials and marbles were reused to build other monuments and buildings.

The Mausoleum kept on changing ownership and purpose, from an Italian style garden to an amphitheatre for bullfights, from theatre to the most famous music hall in Europe. Up until during the Fascist period, Mussolini decided to restore the monument. The restoration project was divided into various phases, the first of which included demolishing the buildings that had been erected on top of the Mausoleum over the centuries. With the break out of the Second World War, the restoration works were interrupted. The tomb was closed to the public until in 2007, new archeological excavations were made and in 2016 a new restoration project began, with the objective of giving this stunning monument its deserved place in Rome’s historic center.

The Restoration Project

Once the conservative restoration phase of the Mausoleum was completed in 2019, carried out through a public funding of €4,275,000 (2 million paid by Mibact and €2,275,000 by Roma Capitale), the enhancement phase of the monument is currently underway thanks to the allocation of €8 million funded by the TIM Foundation.

The restoration project was divided into two phases: the consolidation of existing structures to make them safe and accessible, and the enhancement that allowed a new use for the installation. To consolidate the structure, reconstructions were needed to prevent any new damage or collapse. The first task was to transfer 153 ancient archaeological remains. Once the project was completed, they returned to the Mausoleum. The cleaning, filling, and shielding has made it possible to get rid of the vegetation that had taken root on the walls. And to stop future water penetration inside the masonry, the buildings’ surface was coated with a thick protective barrier. A shield against rain has also been installed.

Not to be missed

Visiting the Mausoleum of Augustus allows you to take a journey through time. While it isn’t easy to identify the single eras contained in the fascinating monument, the variety of historical traces belonging to different time periods encountered in the maze of rooms, stairs and corridors is truly surprising. The most interesting element of the Mausoleum is surely the burial chamber that housed the urns with the ashes of the relatives of Augustus.

In this chamber, where around 2000 years ago we would’ve walked on a floor of travertine slabs, the Emperor’s urn was most probably located in the central cylinder, which corresponds to the statue at the top. The only remains we see today are those of the urn of Octavia, Augustus’s sister – you can still see the traces of the pickaxes used while attempting to destroy it in the Middle Ages.

An unusual view of Piazza Augusto Imperatore

The visit to the Mausoleum also allows you to admire Piazza Augusto Imperatore from an unusual point of view, from the Ara Pacis. This square, with its three INPS buildings, the church of San Rocco and that of San Carlo al Corso, is destined to become a large public space which, in 2022, will host the first Bulgari Hotel in Rome.

Who was Augustus Caesar?

Augustus Caesar (Gaius Octavian – original name) was the first Roman Emperor, successor of Julius Caesar and one of the most significant administrative geniuses in history. The immense reorganization work he carried out transformed the collapsing republic into a modern, monarchic regime.

Augustus transformed the Roman people into builders of a glorious Empire. The Emperor gave the city important monuments and remarkable reconstructions. He wanted them to remain at the Roman people’s disposal, such as the Theatre of Marcellus, the Pantheon, the Ara Pacis solar clock on-campus Martius, the Temples of Jupiter, and the Temples of Apollo.

Rome gradually became an empire where there was an appreciation for art, theatre, poetry, architecture, and cultural activities. Not only was the Mausoleum converted into a concert hall, bull-fighting arena, and circus acts in the late 19th and early 20th-century, but it was most notably a burial site for Augustus’ family.

The original purpose of the Mausoleum was to retain relatives of this family. Those buried within it included the nephew of Augustus, Marcellus (died 23 BCE), his son-in-law, Marcus Agrippa (12 BCE), Drusus, the Elder (9 BCE), the two sons of Augustus, Lucius and Gaius Caesar (2 and 4 CE), and the Emperor himself in 14 CE. A long line of associations and spouses followed, including Drusus the Younger, Livia, Tiberius, Agrippina, Nero, Drusus (Caligula’s brother), Poppaea, and Nerva.

How to visit the Mausoleum of Augustus

You can visit the Mausoleum of Augustus by booking and purchasing your ticket on the official website. Due to Covid-19 restrictions, there is limited access to the Mausoleum – a maximum of 10 people can access the monument every hour. Till 21 April 2021 all visitors will have free entry to the Mausoleum, while from 22 April to 31 December 2021 the ticket will be free only for residents of Rome. From 22 April 2021, the visits to the Mausoleum will be enriched with digital content, virtual and augmented reality, in collaboration with Fondazione TIM.


A Fake Dome

Have you noticed something strange on the ceiling? You are right:)! There is no dome in the church. There is only painting on a flat ceiling. You have to go a little further towards the altar and get to another sign on the floor. It marks the point for the ideal observation of this masterpiece. It gives you the feeling like there was a normal dome. When you get closer to it, you will see that the perspective of the painting is changing. Once you stand right under it you will see it betterè and we are sure you will be quite surprised how perfectly they did this artwork! They didn’t build the dome probably due to the economic situation.

Campus Martius is a beautiful district also for romantic walks in the evenings. Of course, there is not only the Church of St. Ignatius of Loyola. You can see here many other beautiful churches and historical palaces in this area. When walking down the streets you can listen to some of the street musicians here or buy some souvenirs for your family and friends. You can also visit one of the many Italian restaurants here and have delicious pasta or pizza. Ask our guides on the tour for the best ice cream in this zone! Be sure, they will recommend you some good spots here:)!


Ver el vídeo: Sal y luz de la buena noticia - Teatro Marcello y Pórtico de Octavia (Diciembre 2021).